Por caminhos e aldeias. Corcolilla e El Collado

Alpuente é terra de descobertas. A geografia física e humana do seu vasto termo municipal, um mosaico de aldeias e lugares, tem reservada ao visitante uma pequena revelação em cada colina, em cada vale, em cada caminho que se siga. Memória e paisagem são uma só coisa em La Serranía e o tempo, aparentemente detido, respira-se ao ritmo pausado que marcam as gentes dos casarios.

Desde a povoação matriz, só há que seguir a tranquila estrada (CV-354 ou CV-350), traçado antiquíssimo do que outrora foi o Camino Real. Leva-o pelo suave vale enquanto se ascende desde os 970 m de Alpuente até aos quase 1300 m de La Torre e, ao longo do caminho, desvenda pouco a pouco alguma destas pedanias. De fora, parece que não têm muita atividade, mas ao entrar encontra-as vivas, com as suas gentes na rua, a apanhar o fresco ou a ir e vir com o movimento diário, transformando o quotidiano em arte de viver.

Corcolilla e El Collado são duas delas, pérolas do território que oferecem os seus contornos para os tomar com gosto e certo repouso. Fazem parte da malha de aldeias que fizeram da arquitetura de pedra seca uma identidade comum e dos barrancos que se abrem desde as serras do Sabinar e Javalambre, uma tapeçaria de milagrosos cultivos. Entre uma e outra há duas mais: El Hontanar e La Almeza. Atravessa-se o vale de campos de sequeiro onde o cereal, a amendoeira e a oliveira são os grandes senhores do território. O trajeto percorre-se sem pressas e, se se preferir caminhar pelas veredas que sempre uniram as aldeias, melhor fazê-lo com pausas.

Na encosta da colina do mesmo nome, Corcolilla é puro ar medieval. Nas suas ruas, nas suas casas e naquele forno mourisco de fachada branquíssima onde se pode comer a história num pedaço de pão de 'bolla'. San Bernabé Apóstol é o titular do templo católico que fez do casario, paróquia, e da fé, comunidade. O edifício é, em si mesmo, um tradutor do tempo refletido na alvenaria dos seus muros, desde o gótico do século XIV ao barroquismo do século XVIII. Mas também o belo cofre que entesoura as devoções entre rica azulejaria valenciana e cúpulas de original design. Uma, a dos agricultores Santos da Pedra, San Abdón e San Senén, protetores das colheitas e, por extensão, das vidas. Outra, a da Santísima Virgen de la Consolación, que tem numa bela talha gótica o centro da sua veneração.

Pelo Camino del Hontanar alcança-se esta pedania nascida entre os barrancos Rubio e Hondo. Saúdam à passagem fontes e roseiras, varandas e o lavadouro, limpo como a água que conserva nas suas pias. Daqui parte o Camino del Collado, que deixa a poente o Cerro del Poyo com o castelo e o Puntal de los Romeros antes de alcançar esta aldeia a quase 1200 metros sobre o nível do mar, limítrofe com Teruel. De novo fontes e lavadouros falam-nos de lugares comuns de mulheres, de conversas, de risos, de canções para aliviar o trabalho doméstico, de confidências. A da Teja, de Tollo, do Barrio Alto. Nos arredores: a do Conejo, a do Cebrillo ou Fuente Roya, muito perto do Barranco del Agua Buena. Também a sua Igreja, dedicada ao Santo Arcanjo Miguel, é um museu de valiosa arte com o retábulo da Virgem Maria atribuído à oficina do florentino Gherardo di Jacopo Starnina, peça de transição entre o trecento e o gótico internacional, chave na formação da incipiente escola valenciana. Instalou-se em El Collado proveniente de Alpuente na sequência das obras de ampliação realizadas na sua Igreja Arciprestal no final do século XVIII, que transformaram a cabeceira do templo deixando fora do espaço reformado esta obra de grandes dimensões. Uma peça de arte sobrevivente de espoliações e inexplicáveis périplos nestes últimos 200 anos, que deixaram uma parte das suas tábuas no Museu de Saragoça, outras em coleções privadas e outra regressou a El Collado, onde permaneceu invisível e anónima até à sua recuperação já neste século.

Qualquer uma das aldeias, no entanto, deve percorrer-se com calma. Só há que continuar pelos caminhos e esperar com atenção qual será o próximo encontro.