Vilafamés: un castello, un Miró e tanti «culi rossi»

Vilafamés, 25 kilometers from Castellón de la Plana, is a village you discover on one of those aimless drives through the roads of Castellón. Typical postcard view, with the castle up top. The houses below, piled up on the hillside with that deliciously chaotic logic that only medieval villages have, understand beyond the notion of "how to live on a slope without falling into the void." Perhaps that is why Vilafamés has belonged for more than a decade to the club of Los Pueblos más Bonitos de España, and we had to discover why.

Leggenda dei "culos rojos"

Parcheggiata l'auto, imboccando la calle de la Font dal parcheggio, la prima tappa sarà nella plaza de la Font. È piccola, con una fontana che sembra voler ripararsi contro le mura. Da qui in basso possiamo delimitare il celebre quartiere musulmano del Quartijo. Le strade si restringono, il tracciato diventa irregolare e le salite verso il castello sfidano la gravità, ma senza eccessi. Vale a dire, senza che la passeggiata si trasformi in funambolismo, come accade nei borghi del sud.

Noi però andiamo dall'altro lato, lungo la calle de la Font verso il castello. A pochi metri dalla piazza, sul fianco sinistro della strada, appare uno dei simboli di Vilafamés: la Roca Grossa. Circa 2.163 tonnellate di rodeno incastrate nel mezzo della strada, senza ancoraggi, sostenute unicamente dal proprio peso. Avrebbe potuto collocarla lì un titano in tempi più pagani; e, in effetti, sarebbe stata una manna per ogni scrittore di miti. Ma tutto fa pensare che si sia formata milioni di anni fa, quando probabilmente l'essere umano non era nemmeno un progetto del destino.

Secondo quanto raccontano i compaesani, esiste una leggenda secondo cui alcuni vicini, stanchi del fatto che disturbasse il traffico, tentarono di spostarla legandole delle corde. La corda cedette, caddero tutti nel fango e finirono con le natiche tinte di quel colore rossastro così caratteristico della terra di Vilafamés. Così nacque il soprannome con cui si conoscono gli abitanti di questo paese: i "culroig", in castigliano da cortile, i "culos rojos".

Arrivati in fondo, bisogna svoltare in calle Cervantes per fermarsi all'Ufficio del Turismo e ritirare i consigli necessari per sfruttare al meglio la gita. Soprattutto per tutte le attività che si possono svolgere nell'ambiente naturale di questo incredibile borgo della provincia di Castellón.

L'opera di Joan Miró

Uscendo dall'ufficio, bisogna imboccare la calle Diputació Provincial in direzione del quartiere del Quartijo. A pochi metri si trova uno dei luoghi imprescindibili di Vilafamés: il Museu d'Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni, più noto come MACVAC. Non si trova in un edificio qualsiasi, dato che è stato installato nel Palau del Batlle, un palazzo del XV secolo che esemplifica quel gotico valenciano che trionfava in questa terra nello stesso periodo in cui il Quattrocento trionfava in Italia, che non faceva altro che far girare la testa nella città di Firenze.

Dal 1972 è la sede del MACVAC, un progetto che risale al 1968, quando il critico d'arte valenciano Vicente Aguilera Cerni si fermò a Vilafamés per far visita a un familiare. Pare che l'idea di creare un Museo d'Arte Contemporanea fosse sua e il consistorio non la respinse. Il museo apre nel Palau del Batlle nel 1972 e da allora continua ad arricchire la sua collezione permanente grazie quasi esclusivamente a donazioni e cessioni degli artisti. Circa 700 opere accumulate con questo metodo disinteressato, senza acquisti sistematici di fondi. Un vero successo.

La collezione è un autentico lusso, con opere di Picasso, Chagall, Motherwell, Sempere, Tàpies, Robert Capa e Miró. Proprio nel 1980, Joan Miró donò al museo, con il titolo Golafre, una litografia con una dedica manoscritta datata 26 giugno di quell'anno. E Vilafamés morì d'amore.

L'ingresso non è gratuito, costa tre euro, ma sono soldi più che ben spesi. Inoltre, non è l'unico museo d'arte contemporanea del paese. A pochi metri si trova il Museo Berreby, la casa di un pittore di origine algerina che trascorse tutta la vita viaggiando per il mondo e che, per una serie di circostanze, decise di lasciare la sua opera esposta nel borgo di Vilafamés, al quale professava devozione. E questo ingresso sì che è gratuito.

Un castello tra belvedere

Costeggiando il museo si raggiunge la calle Iglesia, dove, a metà strada, si trova la chiesa dell'Assunzione. Costruita tra il XVI e il XVIII secolo, è fedele all'architettura della zona, mescolando gotico tardo, rinascimento e barocco in strati che rivelano come, secolo dopo secolo, si andasse aggiungendo un livello in più alla sua struttura. Il suo carattere è sobrio nella pala maggiore e nelle cappelle, con poca ornamentazione. Nient'altro.

Ma vi accorgerete che il punto in cui tutti si fermano è l'esterno. Più precisamente, il belvedere ai piedi della chiesa. Il balcone di Vilafamés sulla Plana de l'Arc si apre spalancato: vigneti, mandorli, campi che sembrano toccare le nuvole all'orizzonte... Qui si trova il panorama del viaggio, il ritratto perfetto di un paesaggio che non lascia indifferente assolutamente nessuno.

Dalla chiesa bisogna continuare a esercitare adduttori e quadricipiti, perché la strada continua a salire fino alla parte più alta del colle, dove il castello segna la fine del percorso. Le stradine del Quartijo terminano la loro tortuosità davanti al castello, nella chiesa della Sangre, situata di fronte al castello. Si tratta del primo tempio cristiano eretto nel municipio dopo la conquista del XIII secolo. E fu costruito sfruttando una cisterna islamica che finì integrata nella sua architettura, come parte della cripta. Il suo nome non ha nulla a che vedere con alcuna pratica sanguinaria dell'Inquisizione, non vi fate idee strane. In realtà, nel 1612, quando l'edificio passa nelle mani della Cofradía de la Purísima Sangre de Jesús, assunse quel nome in venerazione del Cristo della Sangre. All'interno si possono ammirare affreschi barocchi dei fratelli Guilló.

Il castello è la tappa finale. La sua origine è andalusa e si sa che fu conquistato nel 1233 da Giacomo I, passò attraverso gli ordini militari di Montesa e di San Juan e attraversò secoli di difficoltà e conflitti. La torre circolare che si vede a prima vista è posteriore, più precisamente del periodo carlista del XIX secolo. Del suo passato islamico conserva una discreta cisterna, che sembra nascosta alla base della torre.

Bonus track per i curiosi

Scendendo dal castello verso la parte nuova del paese e prendendo la calle Sant Antoni, prima di arrivare al parcheggio troverete la Silla Roja. È la tipica sedia di paese in legno e vimini, ma con alcune peculiarità. Misura quattro metri di altezza, è di un rosso intenso e guarda al centro storico da uno dei panorami più belli del paese.

Nell'ufficio del turismo vi forniranno informazioni sulla quantità di ripari rocciosi e siti archeologici che si trovano nei dintorni di Vilafamés. Nella Cova de Dalt del Tossal de la Font, una vasta rete di gallerie carsiche di 2.282 metri accanto al nucleo urbano, negli anni '80 sono stati recuperati fossili umani appartenenti a Homo neanderthalensis, che potrebbero avere tra 90.000 e 70.000 anni.

Già sul pendio, un'escursione molto bella può essere fatta fino all'Abric del Castell, uno dei complessi di pittura rupestre schematica più importanti della Comunità Valenciana. È dichiarato Patrimonio Mondiale dall'Unesco dal 1998.

E per mangiare:

• El Rullo: Si trova nella parte alta della calle de la Font ed è un hotel rurale con un ristorante di cucina di prossimità. Il menù va dritto al sodo, perché qui si viene per mangiare la Olleta de Vilafamés, un guiso di cuchara sostanzioso con ceci, orecchio e cardo, che da generazioni è il piatto di casa. Sono famosi anche per il tombet de cordero e per il riso al forno servito dentro una zucca, un piatto tipico di qui che va ordinato in anticipo (Carrer la Font, 2).

• La Vinya Tapes i Vins: Molto vicino alla Roca Grossa, questo ristorante forse attira poco l'attenzione, ma vi consiglio di dargli un'occhiata. È un locale piccolo, dove la cucina è preparata con cura e dedizione. Unisce prodotti locali a una tecnica molto attuale: gyoza ripieni di longaniza e morcilla fatte in casa, cannelloni di rana pescatrice con funghi e gamberi, pancetta a bassa temperatura con uovo poché... Menù breve ma con molto senso. Certo, se non prenotate, siete fritti (Carrer la Font, 17).

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