Vilafamés : un château, un Miró et beaucoup de « culs rouges »

Vilafamés, à 25 kilomètres de Castellón de la Plana, est un village que l'on découvre lors de ces balades sans but précis sur les routes de Castellón. Carte postale typique, avec le château là-haut. Les maisons en contrebas, empilées sur le versant avec cette logique délicieusement chaotique que seuls les villages médiévaux comprennent, au-delà du concept de « comment vivre sur une pente sans tomber dans le vide ». Peut-être est-ce pour cela que Vilafamés fait partie depuis plus de dix ans du club des Pueblos más Bonitos de España, et nous devions découvrir pourquoi.

La légende des « culos rojos »

Une fois la voiture garée, en prenant la calle de la Font depuis le parking, notre premier arrêt sera la place de la Font. Elle est petite, avec une fontaine qui semble vouloir se mettre à l'abri de la muraille. Ce point nous permet de délimiter, depuis le bas, le célèbre quartier musulman du Quartijo. Les rues se rétrécissent, le tracé devient irrégulier et les côtes menant au château défient la gravité, mais sans excès. C'est-à-dire que la promenade ne se transforme pas en funambulisme, comme c'est le cas dans les villages du sud.

Mais nous, nous prenons l'autre côté, par la calle de la Font en direction du château. À quelques mètres de la place, sur le flanc gauche de la rue, apparaît l'un des emblèmes de Vilafamés : la Roca Grossa. Environ 2 163 tonnes de grès rouge (rodeno) coincées au milieu de la rue, sans aucune attache, retenues uniquement par leur propre poids. Un titan aurait pu la placer là à des époques plus païennes ; et, de fait, elle aurait été une aubaine pour tout plumitif mythologique. Mais tout indique qu'elle s'est formée il y a des millions d'années, à une époque où l'être humain n'était probablement même pas un projet du destin.

Selon les habitants, une légende raconte que certains voisins, las que la pierre gêne la circulation, tentèrent de la déplacer en y attachant des cordes. La corde céda, ils tombèrent tous dans la boue et finirent les fesses teintées de cette couleur rougeâtre si caractéristique de la terre de Vilafamés. C'est ainsi qu'est née le sobriquet avec lequel on désigne les habitants de ce village : les « culroig », en castillan de tous les jours, les « culos rojos ».

Arrivés au bout, il faut tourner dans la calle Cervantes pour faire une halte à l'Office de tourisme et récupérer les conseils nécessaires pour profiter pleinement de l'escapade. Surtout pour toutes les activités qu'il est possible de pratiquer dans l'environnement naturel de ce village incroyable de la province de Castellón.

L'œuvre de Joan Miró

En sortant de l'office, il faut prendre la calle Diputació Provincial en direction du quartier du Quartijo. À quelques mètres, se trouve l'un des lieux incontournables de Vilafamés : le Museu d'Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni, plus connu sous le nom de MACVAC. Il ne se trouve pas dans un bâtiment quelconque, puisqu'il est installé dans le Palau del Batlle, un palais du XVe siècle qui illustre ce style gothique valencien qui triomphait dans cette région au même moment où le Quattrocento faisait rage en Italie, à Florence, où il ne cessait de bouleverser les esprits.

Depuis 1972, il abrite le MACVAC, un projet qui remonte à 1968, lorsque le critique d'art valencien Vicente Aguilera Cerni fit un crochet par Vilafamés pour rendre visite à un parent. Il semble que ce fut son idée de créer un musée d'art contemporain, et le conseil municipal ne rechigna pas. Le musée ouvre ses portes au Palau del Batlle en 1972 et, depuis lors, enrichit sa collection permanente grâce à l'aide presque exclusive de dons et de cessions d'artistes. Près de 700 œuvres réunies par cette méthode désintéressée, sans achat systématique de fonds. Un véritable exploit.

La collection est un vrai luxe, avec des pièces de Picasso, Chagall, Motherwell, Sempere, Tàpies, Robert Capa et Miró. Justement, en 1980, Joan Miró fit don au musée, sous le titre Golafre, d'une lithographie accompagnée d'une dédicace manuscrite datée du 26 juin de cette année-là. Et Vilafamés mourut d'amour.

L'entrée n'est pas gratuite, elle coûte trois euros, mais c'est un investissement plus que bien employé. En outre, ce n'est pas le seul musée d'art contemporain du village. À quelques mètres se trouve le musée Berreby, la maison d'un peintre d'origine algérienne qui a passé toute sa vie à voyager à travers le monde et qui, comme quoi la vie réserve des surprises, a décidé de laisser son œuvre exposée dans le village de Vilafamés, auquel il vouait une profonde dévotion. Et cette entrée-là, elle, est gratuite.

Un château entre belvédères

En longeant le musée, on rejoint la rue Iglesia, où l'on trouve, au milieu de la rue, l'église de l'Assomption. Construite entre les XVIe et XVIIIe siècles, elle est fidèle à l'architecture de la région, mêlant gothique tardif, Renaissance et baroque en couches qui révèlent comment, à chaque siècle, un niveau supplémentaire s'ajoutait à sa structure. Son caractère est sobre dans le retable majeur et dans les chapelles, avec peu d'ornementation. Rien de plus.

Mais vous vous rendrez compte que là où tout le monde s'arrête, c'est à l'extérieur. Plus précisément au belvédère situé au pied de l'église. Le balcon de Vilafamés sur La Plana de l'Arc s'ouvre en grand : vignobles, amandiers, champs qui semblent toucher les nuages à l'horizon... C'est ici que se trouve le panorama du voyage, le portrait parfait d'un paysage qui ne laisse absolument personne indifférent.

Depuis l'église, il faut continuer à travailler les adducteurs et les quadriceps, car la rue continue de monter jusqu'à la partie la plus haute de la colline, où le château marque la fin du parcours. Les ruelles du Quartijo arrêtent leur sinuosité à l'église de la Sangre, située face au château. Il s'agit du premier temple chrétien édifié dans la commune après la conquête du XIIIe siècle. Et il fut construit en tirant parti d'une citerne islamique qui finit par être intégrée à son architecture, en tant que partie de la crypte. Son nom n'a rien à voir avec une quelconque pratique sanglante de l'Inquisition, ne vous imaginez pas des choses. En réalité, en 1612, lorsque l'édifice passe aux mains de la Cofradía de la Purísima Sangre de Jesús, il adopte ce nom en hommage à la vénération du Christ de la Sangre. À l'intérieur, on peut admirer des fresques baroques des frères Guilló.

Le château est l'étape finale. Son origine est andalouse et l'on sait qu'il fut conquis en 1233 par Jaime I, passa sous l'autorité des ordres militaires de Montesa et de Saint-Jean et traversa des siècles de malheurs et de conflits. La tour circulaire que l'on voit au premier abord est postérieure, plus précisément de la période carliste du XIXe siècle. Il conserve de son passé islamique une citerne discrète, qui semble cachée près de la base de la tour.

Bonus track pour les curieux

En descendant du château vers la partie nouvelle du village et en prenant la rue Sant Antoni, avant d'arriver au parking, vous trouverez la Silla Roja. C'est la chaise typique de village en bois et en osier, mais avec certaines particularités. Elle mesure quatre mètres de haut, est d'un rouge intense et regarde le centre historique depuis l'un des plus beaux panoramas du village.

Au bureau de tourisme, on vous donnera des informations sur le nombre de abrigos et de sites archéologiques qui se trouvent aux alentours de Vilafamés. Dans la Cova de Dalt del Tossal de la Font, un vaste réseau de galeries karstiques de 2.282 mètres à proximité du noyau urbain, on a retrouvé dans les années 80 des fossiles humains appartenant à Homo neanderthalensis, âgés entre 90.000 et 70.000 ans.

Déjà sur le versant, une très belle excursion permet de rejoindre l'Abric del Castell, l'un des ensembles de peinture rupestre schématique les plus importants de la Communauté valencienne. Il est classé Patrimoine mondial par l'Unesco depuis 1998.

Et pour manger :

• El Rullo : Se trouve dans la partie haute de la rue de la Font, et c'est un hôtel rural doté d'un restaurant de cuisine de proximité. La carte va droit au but, car ici on vient manger la Olleta de Vilafamés, un ragoût à la cuillère consistant aux pois chiches, à l'oreille et au chardon, qui est depuis des générations la spécialité de la maison. Le lieu est également réputé pour le tombet d'agneau et le riz au four servi dans une courge, un plat bien d'ici qu'il faut commander à l'avance (Carrer la Font, 2).

• La Vinya Tapes i Vins : Tout près de la Roca Grossa, ce restaurant attire peut-être peu l'attention, mais je vous recommande d'y jeter un œil. C'est un petit local où la cuisine est élaborée avec soin et dévouement. Il associe des produits locaux à une technique très contemporaine : gyozas farcies à la longaniza et au boudin maison, cannelloni de lotte aux champignons et aux crevettes, poitrine confite à basse température avec œuf poché... Une carte courte mais pleine de sens. Attention toutefois : si vous ne réservez pas, vous êtes perdu (Carrer la Font, 17).

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