Vilafamés: eine Burg, ein Miró und viele „roten Ärsche“

Vilafamés, 25 Kilometer von Castellón de la Plana entfernt, ist ein Dorf, das man auf einer dieser ziellosen Fahrten über die Landstraßen der Provinz Castellón entdeckt. Ein typisches Postkartenmotiv, mit der Burg oben. Die Häuser darunter, übereinandergestapelt am Hang, folgen jener herrlich chaotischen Logik, die nur mittelalterliche Dörfer besitzen und die über die Frage „Wie wohnt man an einem Abhang, ohne in den Abgrund zu stürzen?“ hinausgeht. Vielleicht ist das der Grund, warum Vilafamés seit mehr als einem Jahrzehnt zum Club der Los Pueblos Más Bonitos de España gehört, und wir wollten herausfinden, warum.

Die Legende von den „roten Ärschen“

Nachdem wir das Auto abgestellt haben und vom Parkplatz aus die Calle de la Font hinaufgehen, legen wir den ersten Halt auf der Plaza de la Font ein. Sie ist klein, mit einem Brunnen, der sich scheinbar an die Stadtmauer lehnt. Von diesem Punkt aus lässt sich nach unten hin das bekannte maurische Viertel El Quartijo abgrenzen. Die Gassen werden enger, der Verlauf wird unregelmäßig, und die Steigungen zur Burg trotzen der Schwerkraft, allerdings ohne Übermaß. Das heißt, der Spaziergang wird nicht zum Seiltanz, wie es in den Dörfern des Südens geschieht.

Wir gehen aber die andere Seite, die Calle de la Font hinauf in Richtung Burg. Wenige Meter von der Plaza entfernt taucht auf der linken Seite der Straße eines der Wahrzeichen von Vilafamés auf: die Roca Grossa. Rund 2.163 Tonnen Rodeno, eingeklemmt mitten in der Straße, ohne Verankerungen, nur durch ihr eigenes Gewicht gehalten. Man könnte meinen, ein Titan habe sie in grauer Vorzeit dorthin gesetzt, und tatsächlich wäre sie ein gefundenes Fressen für jeden mythologieverliebten Federkiel gewesen. Doch alles deutet darauf hin, dass sie vor Millionen von Jahren entstanden ist, als der Mensch wahrscheinlich nicht einmal ein Vorhaben des Schicksals war.

Wie die Dorfbewohner erzählen, gibt es eine Legende, nach der einige Nachbarn, die es leid waren, dass der Felsen den Verkehr störte, versuchten, ihn mit Seilen zu bewegen. Das Seil riss, alle stürzten in den Schlamm und endeten mit Hinterteilen, die in jenem rötlichen Ton gefärbt waren, der für die Erde von Vilafamés so typisch ist. So entstand der Spitzname, mit dem die Bewohner dieses Dorfes bekannt sind: die „culroig“, auf Kastilisch der Alltagssprache die „culos rojos“, also die „roten Ärsche“.

Am Ende der Gasse biegt man in die Calle Cervantes ab, um im Touristenbüro Halt zu machen und die nötigen Tipps einzusammeln, um den Kurztrip optimal auszukosten. Vor allem für all die Aktivitäten, die man in der Naturlandschaft rund um dieses unglaubliche Dorf in der Provinz Castellón unternehmen kann.

Das Werk von Joan Miró

Aus dem Büro kommend, schlägt man die Calle Diputació Provincial in Richtung des Viertels El Quartijo ein. Wenige Meter weiter befindet sich einer der unverzichtbaren Orte von Vilafamés: das Museu d'Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni, besser bekannt als MACVAC. Es ist nicht in irgendeinem beliebigen Gebäude untergebracht, sondern hat sich im Palau del Batlle eingerichtet, einem Palast aus dem 15. Jahrhundert, der den valencianischen Gotik verkörpert, die in dieser Region blühte, zur selben Zeit, als in Italien das Quattrocento blühte und in der Stadt Florenz Köpfe zum Rotieren brachte.

Seit 1972 ist der Palau der Sitz des MACVAC, eines Projekts, das auf das Jahr 1968 zurückgeht, als der valencianische Kunstkritiker Vicente Aguilera Cerni bei einem Familienbesuch in Vilafamés vorbeischaute. Offenbar war es seine Idee, ein Museum für zeitgenössische Kunst zu gründen, und der Gemeinderat erhob keine Einwände. Das Museum öffnete 1972 im Palau del Batlle und baut seitdem seine ständige Sammlung auf, fast ausschließlich mithilfe von Schenkungen und Leihgaben der Künstler. Rund 700 Werke sind auf diesem uneigennützigen Weg zusammengekommen, ohne systematische Ankäufe. Eine wahre Leistung.

Die Sammlung ist ein wahrer Luxus, mit Werken von Picasso, Chagall, Motherwell, Sempere, Tàpies, Robert Capa und Miró. Im Jahr 1980 schenkte Joan Miró dem Museum unter dem Titel Golafre eine Lithografie, mit einer handschriftlichen Widmung vom 26. Juni dieses Jahres. Und Vilafamés verlor sein Herz.

Der Eintritt ist nicht kostenlos, er kostet drei Euro, aber er ist mehr als gut investiert. Außerdem ist es nicht das einzige Museum für zeitgenössische Kunst im Dorf. Nur wenige Meter entfernt liegt das Museo Berreby, das Haus eines Malers algerischer Herkunft, der sein ganzes Leben lang um die Welt reiste und der es sich, wie es das Schicksal wollte, zur Aufgabe machte, sein Werk in Vilafamés auszustellen, dem Dorf, dem er zugetan war. Und dieser Eintritt ist kostenlos.

Eine Burg zwischen Aussichtspunkten

Am Museum vorbei gelangt man in die Calle Iglesia, in deren Mitte sich die Iglesia de la Asunción befindet. Die zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert erbaute Kirche entspricht dem Baustil der Region und vereint Spätgotik, Renaissance und Barock in Schichten, die zeigen, wie in jedem Jahrhundert eine weitere Ebene in ihre Struktur hinzugefügt wurde. Ihr Charakter ist im Hochaltar und in den Kapellen schlicht, mit wenig Ornamentik. Mehr gibt es dazu nicht.

Sie werden aber bemerken, dass sich alle am meisten an der Außenseite aufhalten. Genauer gesagt am Aussichtspunkt zu Füßen der Kirche. Der Balkon von Vilafamés zur La Plana de l'Arc öffnet sich weit: Weinberge, Mandelbäume, Felder, die am Horizont die Wolken zu berühren scheinen ... Hier liegt das Panorama der Reise, das perfekte Porträt einer Landschaft, die absolut niemanden gleichgültig lässt.

Ab der Kirche heißt es weiter Adduktoren und Quadrizeps trainieren, denn die Straße steigt weiter bis zum höchsten Punkt des Hügels an, wo die Burg das Ende des Rundgangs markiert. Die Gassen des Quartijo finden ihr Gewinde an der Iglesia de la Sangre, gegenüber der Burg. Es handelt sich um das erste christliche Gotteshaus, das nach der Eroberung im 13. Jahrhundert im Dorf errichtet wurde. Man baute es unter Nutzung einer islamischen Zisterne, die in ihre Architektur als Teil der Krypta integriert wurde. Ihr Name hat nichts mit einer blutigen Praxis der Inquisition zu tun, denken Sie bitte nicht so etwas. Vielmehr übernahm das Gebäude 1612, als es an die Cofradía de la Purísima Sangre de Jesús überging, diesen Namen aus Verehrung des Christus de la Sangre. Im Inneren sind barocke Fresken der Brüder Guilló zu besichtigen.

Die Burg ist die letzte Station. Ihr Ursprung ist andalusisch, und man weiß, dass sie 1233 von Jaime I erobert wurde. Sie ging dann an die Ritterorden von Montesa und San Juan über und erlebte Jahrhunderte der Not und Konflikte. Der runde Turm, der auf den ersten Blick ins Auge fällt, ist jünger, genauer gesagt stammt er aus der Zeit der Karlistenkriege im 19. Jahrhundert. Aus ihrer islamischen Vergangenheit bewahrt sie eine unauffällige Zisterne, die scheinbar versteckt am Fuß des Turms liegt.

Bonus-Track für Neugierige

Wenn Sie von der Burg hinab in den neuen Teil des Dorfes gehen und die Calle Sant Antoni nehmen, finden Sie vor dem Parkplatz die Silla Roja. Es ist der typische Dorfstuhl aus Holz und Korbgeflecht, allerdings mit einigen Besonderheiten. Er misst vier Meter in der Höhe, hat ein kräftiges Rot und blickt auf den historischen Ortskern von einem der schönsten Aussichtspunkte des Dorfes aus.

Im Touristenbüro erhalten Sie Informationen über die Vielzahl an Felsschutzdächern und archäologischen Fundstätten in der Umgebung von Vilafamés. In der Cova de Dalt del Tossal de la Font, einem ausgedehnten Netz von karstischen Galerien mit 2.282 Metern Länge neben dem Ortskern, wurden in den 80er-Jahren menschliche Fossilien der Art Homo neanderthalensis geborgen, die zwischen 90.000 und 70.000 Jahre alt sein könnten.

Am Hang oberhalb des Dorfes lohnt sich ein sehr schöner Ausflug zum Abric del Castell, einer der bedeutendsten Stätten mit schematischer Felsmalerei in der Valencianischen Gemeinschaft. Seit dem Jahr 1998 ist sie von der Unesco als Welterbe anerkannt.

Und zum Essen:

• El Rullo: Es liegt im oberen Teil der Carrer la Font und ist ein Landhotel mit einem Restaurant mit regionaler Küche. Die Karte kommt schnell zur Sache, denn hier kommt man vor allem wegen der Olleta de Vilafamés, einem deftigen Eintopf mit Kichererbsen, Schweineohr und Kardone, der seit Generationen das Markenzeichen des Hauses ist. Berühmt sind außerdem das Tombet vom Lamm und der Ofenreis in einem Kürbis, ein typisches Gericht von hier, das man vorher bestellen sollte (Carrer la Font, 2).

• La Vinya Tapes i Vins: Ganz in der Nähe der Roca Grossa fällt dieses Restaurant vielleicht kaum auf, aber wir empfehlen Ihnen, unbedingt einen Blick hineinzuwerfen. Es ist ein kleines Lokal, in dem die Küche mit Hingabe und Sorgfalt zubereitet wird. Es verbindet lokale Produkte mit einer ganz zeitgemäßen Technik: Gyoza mit hausgemachter Longaniza und Blutwurst, Cannelloni mit Seeteufel, Pilzen und Garnelen, Bauchspeck bei niedriger Temperatur mit pochiertem Ei ... Die Karte ist kurz, aber sie hat viel Sinn. Allerdings gilt: Ohne Reservierung stehen Sie auf verlorenem Posten (Carrer la Font, 17).

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