Auf Wegen und durch Dörfer. Corcolilla und El Collado

Alpuente ist ein Land der Entdeckungen. Die physische und menschliche Geographie seines weitläufigen Gemeindegebiets, ein Mosaik aus Weilern und Orten, hält für den Besucher auf jedem Hügel, in jedem Tal und auf jedem eingeschlagenen Weg eine kleine Offenbarung bereit. Erinnerung und Landschaft sind in La Serranía eins, und die Zeit, die scheinbar stillsteht, atmet im gemessenen Rhythmus, den die Menschen der Weiler vorgeben.

Vom Hauptort aus muss man nur der ruhigen Straße (CV-354 oder CV-350) folgen, einem uralten Verlauf dessen, was einst der Camino Real war. Sie führt durch das sanfte Tal, während man von den 970 m von Alpuente bis auf fast 1300 m nach La Torre aufsteigt, und enthüllt entlang des Weges nach und nach einige dieser Ortsteile. Von außen scheinen sie wenig aktiv zu sein, aber beim Betreten findet man sie lebendig vor, mit ihren Menschen auf der Straße, die die Kühle genießen oder ihrem täglichen Treiben nachgehen und das Alltägliche in eine Lebenskunst verwandeln.

Corcolilla und El Collado sind zwei davon, Perlen des Gebiets, die ihre Umgebung anbieten, um sie mit Genuss und einer gewissen Ruhe aufzunehmen. Sie sind Teil des Geflechts von Dörfern, die die Trockensteinarchitektur zu einer gemeinsamen Identität gemacht haben und die Schluchten, die sich von den Gebirgszügen Sabinar und Javalambre öffnen, zu einem Teppich aus wundersamen Kulturen. Zwischen dem einen und dem anderen liegen zwei weitere: El Hontanar und La Almeza. Man durchquert das Tal der Trockenfeldbaugebiete, wo Getreide, Mandel- und Olivenbäume die großen Herren des Gebiets sind. Die Strecke wird ohne Eile zurückgelegt, und wenn man lieber auf den Pfaden wandert, die die Weiler schon immer verbunden haben, sollte man dies mit Pausen tun.

Auf der Sonnenseite des gleichnamigen Hügels ist Corcolilla reine mittelalterliche Luft. In ihren Straßen, in ihren Häusern und in jenem maurischen Ofen mit strahlend weißer Fassade, wo man Geschichte in einem Stück „Bolla“-Brot essen kann. San Bernabé Apóstol ist der Schutzpatron des katholischen Tempels, der den Weiler zur Pfarrei und den Glauben zur Gemeinschaft machte. Das Gebäude ist an sich ein Übersetzer der Zeit, die sich im Mauerwerk seiner Wände widerspiegelt, von der Gotik des 14. Jahrhunderts bis zum Barock des 18. Jahrhunderts. Aber es ist auch die schöne Schatulle, die Andachten zwischen reicher valencianischer Fliesenkunst und Kuppeln von originellem Design bewahrt. Eine, die der landwirtschaftlichen Heiligen der Steine, San Abdón und San Senén, Beschützer der Ernten und damit auch des Lebens. Eine andere, die der Santísima Virgen de la Consolación, die in einer schönen gotischen Schnitzerei das Zentrum ihrer Verehrung hat.

Über den Camino del Hontanar erreicht man diesen Weiler, der zwischen den Schluchten Rubio und Hondo entstanden ist. Brunnen und Rosensträucher, Balkone und das Waschhaus, sauber wie das Wasser, das es in seinen Becken bewahrt, grüßen beim Vorbeigehen. Von hier aus beginnt der Camino del Collado, der den Cerro del Poyo mit der Burg und den Puntal de los Romeros im Westen lässt, bevor er diesen Weiler auf fast 1200 Metern über dem Meeresspiegel erreicht, der an Teruel grenzt. Wieder sprechen Brunnen und Waschhäuser zu uns von gemeinsamen Orten der Frauen, von Gesprächen, Gelächter, Liedern zur Erleichterung der Hausarbeit, von Vertraulichkeiten. Das von der Teja, von Tollo, vom Barrio Alto. In der Umgebung: das vom Conejo, vom Cebrillo oder Fuente Roya, ganz in der Nähe des Barranco del Agua Buena. Auch seine Kirche, die dem Heiligen Erzengel Michael gewidmet ist, ist ein Museum wertvoller Kunst mit dem Altarbild der Jungfrau Maria, das der Werkstatt des Florentiners Gherardo di Jacopo Starnina zugeschrieben wird, ein Übergangsstück zwischen dem Trecento und der internationalen Gotik, ein Schlüssel zur Bildung der aufstrebenden valencianischen Schule. Es wurde in El Collado installiert, nachdem es aus Alpuente stammte, infolge der Erweiterungsarbeiten, die Ende des 18. Jahrhunderts an seiner Erzpriesterkirche durchgeführt wurden, welche den Kopf des Tempels veränderten und dieses großformatige Werk außerhalb des reformierten Raums ließen. Ein Kunstwerk, das Plünderungen und unerklärliche Irrfahrten in den letzten 200 Jahren überlebt hat, die einen Teil seiner Tafeln im Museum von Saragossa hinterließen, andere in Privatsammlungen, und ein weiteres kehrte nach El Collado zurück, wo es bis zu seiner Wiederentdeckung in diesem Jahrhundert unsichtbar und anonym blieb.

Jeder der Weiler sollte jedoch in Ruhe erkundet werden. Man muss nur den Wegen folgen und aufmerksam darauf warten, was die nächste Begegnung sein wird.